前段时间，在演员赵丽颖36岁生日之日，其工作室晒出了她的最新写真。写真中的她，身穿蓝白扎染吊带长裙，戴着蓝色系头巾，仿佛把蓝天白云穿在身上，清新可人，氧气十足！
在引发网友热烈谈论的同时，也让扎染这门古老工艺再次进入人们的视野。
扎染，古称绞缬、扎缬、夹缬和染缬。在我国有着悠久的历史，是一种采用结扎染色的古老工艺，也是我国传统的手工染色技术之一。
扎染的工艺大致分为扎花、浸染两部分。扎花以传统的手工纺织原色（白色）“土布”为载体材料，用线在织物上扎结成绺（称线勒扎结），或在织物上缝纫（称线缝扎结），用以防染。
分串扎和撮扎两种方式。前者图案犹如露珠点点、文静典雅，后者图案色彩对比强烈、活泼清新。一般可用来做较为宽松服装、围巾等。多选用丝绸面料。
手工缝缀是形成图样的主要工序，蓝图早已烂熟于手工匠人的心中，他们看似信手拈来，却把怒放的山茶，盛开的梅花，翩翩的蝴蝶，鲜嫩的青草，飞翔的蜜蜂，以及山川风物、民族风情、花鸟鱼虫、几何图案等等，都展现在她一针针的缝缀之下。
为了造成浸染后色泽深浅不一，形成洇染、泼溅、渗浸、淡化，以及不同纹样的艺术效果，缝缀之后要对每一处“‘撷’撮采线结之”。
浸染的染料为天然生长的植物，如蓼蓝、板蓝根、艾蒿以及核桃皮、黄梨皮等植物的蓝靛溶液。以上天然植物原料按一定的比例配方，以水浸泡，待其色素充分溶解后便成为蓝靛冷溶液备用。
之后，再将布料进行反复浸泡染制。先是将扎花完毕的布匹用清洁的水反复浸漂后，浸入染缸。又根据对花色、图样明暗的艺术需要，进行不同层次的多次浸染。经反复多次浸染后，取出漂洗、晾干，拆去缬结、整合熨平，便成为各具花色的扎染布了。
这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。它追求的是一种染色过程中的偶然多变的花色纹饰，也正因为它的形色无定以及随意自然，才顺应了人们追求自由，注重个性的心理诉求，受到人们追捧和喜爱。
扎染是我国古老民间传统手工艺园中的一枝艳丽奇葩，它发源于黄河流域，但起源于何时尚无定论。
有明确记载的是在东晋时期，彼时扎结防染的绞缬绸已经有大批生产。当时绞缬产品，有较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等；也有整幅图案花样。
在南北朝时，扎染产品被广泛用于汉族妇女的衣着。
▲北朝绞缬绢衣
唐代扎染发展到鼎盛时期，绞缬的纺织品甚为流行、更为普遍。唐诗经典里，妇女穿“青碧缬”，着“平头小花草履”南诏舞衣称“裙襦鸟兽草木，文以八彩杂革”。
宋代初期，上至皇宫贵族，下至庶民百姓都穿着扎染品的服饰，室内家具饰品等无处不见扎染艺术品。直至北宋时期，因扎染制作复杂，耗费大量人工，朝廷曾一度明令禁止，从而导致扎染工艺衰落，以至消失。
但西南边陲的少数民族仍保留这一古老的技艺。除中国外，印度、日本、柬埔寨、泰国、印度尼西亚、马来西亚等国也有扎染手工艺。
明清时期，染织技艺已到达很高的水平，出了染布行会，明朝洱海卫红布、清代喜洲布和大理布均是名噪一时的畅销产品。
至民国时期，居家扎染已十分普遍，以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城、喜洲等乡镇，已经成为名传四方的扎染中心。
20世纪70年代，扎染成为流行的手工艺，广泛应用于服装、领带、壁挂等。
2006年，扎染技艺经国务院批准入选《第一批国家级非物质文化遗产名录》，申报地区为云南省大理市、四川省自贡市。
从东晋到现代的历史历史中，扎染经历了萌芽、发展、鼎盛、衰落、局地保留的各个阶段，也可谓是历尽沧桑。它是东方历史文化的缩影，富含民情风俗与审美情趣，有着浓郁的民间艺术风格。
目前，在云南大理、四川自贡、江苏南通、湖南湘西等地仍有保留着扎染这项古老工艺。
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